8 Bars in Buenos Aires, die das goldene Zeitalter Argentiniens bewahren

Die Bar Británico liegt an einer erstklassigen Ecke von San Telmo und teilt sich das historische Viertel mit herrschaftlichen Herrenhäusern, die alte, niedrige Straßen säumen. Auf der anderen Straßenseite markiert ein Denkmal die Stelle, an der eine spanische Expedition 1536 die Stadt gründete. Im Inneren herrscht eine entspannte Atmosphäre, die hellen Sepiatöne, der Boden mit Schachbrettmuster, großzügig verteilte Holztische und eine schwach beleuchtete Bar funkelnd mit Flaschen lokalen Wermuts und Likören. Ein Ventilator dreht sich langsam, um die Stammgäste beim Lesen ihrer Tageszeitung nicht zu stören.

Als ich von 1991 bis 2001 hier lebte, kam ich im Winter auf ein Schinken-Käse-Toast oder eine Schüssel Linseneintopf, ein diskretes Nicken des Kellners und einen Fensterplatz vorbei. Bei meinen erneuten Besuchen in Buenos Aires beginne ich meinen Aufenthalt immer mit einem Cortado im Británico. Das liegt nicht daran, dass ich Engländer bin, also ein „Británico“, sondern daran, dass sich der Ort wie ein zweites Zuhause anfühlt. In einer Stadt, die anfällig für Zerstörung und Sanierung ist, wird die Schönheit der Dinge, die sich nicht ändern, durch ihre Knappheit noch verstärkt.

Der Charakter der Bar Británico hat ihr in der Stadt den Status eines von rund 80 „Bares Notables“ verliehen. Diese Bars und Cafés – die Worte sind hier austauschbar – haben einen gewissen antiquierten Charme. Mehrere wurden im 19. Jahrhundert eröffnet und sind damit antik in einem Land, das erst 1816 seine Unabhängigkeit erlangte. Sie können sie an der gemeinsamen Dekoration erkennen: Bartheken aus Zink, geflieste Böden, Fußball- oder Tango-Erinnerungsstücke und eine Beschilderung, die eine lokale Schnörkelschrift namens „ fileteado.

Sport-, Musik- und Literaturlegenden schlürften bei einigen „Prominenten“ ihren Espresso und Wermut. Argentiniens berühmtester Autor, Jorge Luis Borges, sprach mit seinem Schriftstellerkollegen Adolfo Bioy Casares über Bücher und skizzierte Geschichten im La Biela, einem Terrassencafé im Pariser Stil im gehobenen Recoleta. Bar Sur und El Boliche de Roberto sind für ihre Live-Tangoshows bekannt, die man bei Empanadas und Malbec genießen kann. Wie es Brauch war – zumindest in der Zeit vor Leibwächtern und kugelsicheren Limousinen – kamen Präsidenten jedes Jahr am 25. Mai, dem Tag der Revolution, ins Tortoni, das älteste und prächtigste Café, um ein Frühstück mit heißer Schokolade und Churros einzunehmen.

Ich nutze die „Cafés Notables“ oft, um Spaziergänge und Busfahrten zu planen. Das Versprechen eines Kaffees und einer Medialuna (der süßen argentinischen Version des Croissants) ist Grund genug, die Gegend abseits der ausgetretenen Touristenviertel wie Palermo und La Boca zu erkunden. Ehrlich gesagt würden nur wenige Außenstehende den Ausflug in das Barrio Devoto am westlichen Rand der Stadt machen, wenn da nicht das wunderschöne Café de García wäre.

In einigen Ländern bedeutet die Tatsache, dass ein Gebäude unter Denkmalschutz steht oder unter Denkmalschutz steht, Schutz vor Modernisierung oder Schließung und sogar Unterhaltszuschüsse. Nicht in Buenos Aires. Die entsprechenden Erlasse, die für diese Einrichtungen gelten, beziehen sich auf Steuererleichterungen und versprechen „technische Beratung“; Im Gegenzug verpflichten sich die Inhaber, das Äußere, Innere, „Wesen oder die Identität“ ihrer Bar oder ihres Cafés nicht zu verändern.

„‚Bemerkenswert‘ zu sein bedeutet im Grunde, dass das Kulturministerium die Öffentlichkeit über einen informiert“, sagt Carlos Cantini, der seit einem Jahrzehnt einen ausführlichen spanischen Blog über die Café-Kultur in Buenos Aires schreibt. „Aber es gibt keinerlei praktische Unterstützung. Dutzende „berühmte Häuser“ wurden geschlossen, abgerissen oder renoviert. Was die Beschaffung von Geldern oder Krediten angeht, gibt es in Argentinien einfach keinen Zugang zu Krediten.“

Ein lokaler Reiseführer für Buenos Aires

Das stattliche Café Richmond – wo Graham Greene ein oder zwei Gins genoss und anglo-argentinische Schreiberlinge beim Buenos Aires Herald wussten, dass sie eine gute Tasse Tee bekommen konnten – wurde 2011 geschlossen. La Flor de Barracas, Clásica y Moderna und die Martini-Bar des Hotels Castelar sind neuere, aufsehenerregende Schließungen. Sogar das beliebte Británico war 2006 bedroht, als der Eigentümer des Gebäudes beschloss, es zu verkaufen, doch die Einheimischen organisierten Petitionen, Proteste und soziale Medien, um Unterstützung zu sammeln.

Die Pandemie führte zu einem weiteren Aussterben von „Berühmtheiten“ und vielen bescheideneren örtlichen Cafés. Die Einwohner von Buenos Aires, sogenannte Porteños, sind dafür berüchtigt, europäische und US-amerikanische Mode zu übernehmen. Der Durst nach Coffeeshops der sogenannten „dritten Welle“ – modern gestaltete Lokale mit erfahrenen Baristas, Mandelmilch und veganen Kuchen – hat den Markt verändert.

Positiv zu vermerken ist, dass es bedeutende Wiedereröffnungen und Umbauten gab. In den letzten zwei Jahrzehnten erwarb ein Familienunternehmen, das sich Notables nennt, fünf alte Bars, die geschlossen waren oder von der Schließung bedroht waren. Sie dekorierten sie mit Einrichtungsgegenständen der alten Schule neu und boten gleichzeitig Menüs mit reichhaltigen Gerichten an. Der Gang vom Café Margot zur Bar El Federal und dann weiter zur Bar de Cao kann ein leichtes Déjà-vu hervorrufen, da die Innenräume recht ähnlich sind. Aber schöne Räume sind erhalten geblieben und fünf Viertel haben ihre geschätzten Kaffeehäuser behalten.

„Als junger Mann habe ich immer gerne Dinge repariert, von Fahrrädern über Möbel bis hin zu alten Autos“, sagt Notables-Direktor Pablo Durán. „Ich habe mit meinem Vater ein Café gekauft, als ich 20 war, und seitdem habe ich eine Leidenschaft dafür.“

Der Besitz einer kleinen Kette, sagt er, habe der Familie geholfen, die durch Covid-19 verhängten Schließungen zu überstehen. „Wenn wir nur eine Verkaufsstelle gehabt hätten, wären wir während der Pandemie viel anfälliger gewesen. Wir teilten uns eine Küche, Menüs und Preise, und ein Take-Away-Service ermöglichte uns das Überleben.“

Alte Kneipen sind den Menschen wichtig. Wie Cantini sagt: „Die ‚Berühmtheiten‘ sind lebende Zeugen dafür, dass die Welt Buenos Aires als Café-Stadt anerkennt.“ Diese alten Cafés sprechen mit ihrer Nachbarschaft und mit der Geschichte im Allgemeinen.“ Gentrifizierung und Sanierung sind in Buenos Aires weitgehend unreguliert. Ein stimmungsvolles altes Bar-Café ist wie ein beruhigender alter Freund und eine Einladung an Besucher und Porteños, sich daran zu erinnern, dass diese Stadt einst eine Belle Epoque mit Tango-Soundtracks hatte.

In seinem 1995 erschienenen Buch „Cafés of Buenos Aires – A Report on Nostalgia“ schreibt der Historiker Jorge Bossio: „Zuerst kommt die Taverne oder das Gasthaus und dann das Café, in dem der Konquistador sein Leben auf Gespräche reduziert, die ihm helfen, die Einsamkeit Amerikas zu überwinden.“ und die Sehnsucht nach Europa.“ Das ist ein sehr argentinischer poetischer Flug – genau die Art von Grübeleien, die Schriftsteller haben, wenn sie an den Fenstern alter Cafés sitzen.

Aber es waren nicht nur „Konquistadoren“. Argentinien war wie New York in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine herausragende Stadt der Zuwanderung; Die Bars und Cafés boten jedem, der kam, einen herzlichen Empfang, einen guten Espresso und einen Ort, an dem man Leute treffen oder allein sein konnte. Sie bieten diesen Service immer noch an.

In Marokko kann keine Stadt mit der berühmten Café-Kultur von Tanger mithalten

In der Stadt gibt es viele Bars im italienischen und spanischen Stil, aber dies ist einer der wenigen noch existierenden Lokale mit britischen Verbindungen. In den 1850er Jahren kamen Eisenbahnarbeiter aus England und Schottland, und Großbritannien war ein wichtiger Investor im Fleischhandel. Der Name Británico ehrt eine Gruppe britischer Veteranen des Ersten Weltkriegs, die in einer nahegelegenen „Pensión“ lebten. Ironischerweise wurde die Bar während des Falklandkriegs 1982 vorübergehend in El Tánico (Der Italiener) umbenannt. Der Autor Ernesto Sabato soll an der Bar Teile seines Hauptwerks „Über Helden und Gräber“ geschrieben haben; Die Eröffnungsszene des Romans spielt im Park auf der anderen Straßenseite, in dem sich das Denkmal für Pedro de Mendoza, den ersten (und zum Scheitern verurteilten) Gründer von Buenos Aires, befindet.

Dieses schöne Café der Notables-Gruppe ist immer noch als „Almacén“ oder Gemischtwarenladen erkennbar. In den alten Schränken, in denen früher Öl- und Gurkengläser standen, werden heute Weine aus der Provinz Mendoza angeboten. Viele Bars in der Nachbarschaft waren ursprünglich Treffpunkte für Bewohner der Arbeiterklasse, neu angesiedelte ausländische Arbeiter und sogar entwurzelte Gauchos. Auf der Speisekarte stehen Buenos Aires-Standards, darunter Milanesa (Schnitzel) mit Pommes Frites, Picadas (Platten mit Käse und Wurstwaren) und alle Arten von Nudelgerichten.

Diese bescheiden wirkende Bar wurde 1893 eröffnet und hat sich zu einer wichtigen Plattform für aufstrebende junge Tangomusiker und -sänger entwickelt. An den Wänden wimmelt es nur so von alten Gemälden und staubigen Soda-Siphons, für die ruhigen Nachmittagsstunden stehen Schachbretter zur Verfügung.

Obwohl dieses prachtvolle Etablissement fest im Touristenstrom verankert ist, ist es trotzdem einen Besuch wert. Das Tortoni wurde 1858 eröffnet und zog 1880 an seine heutige Adresse an der Avenida de Mayo, dem französischsten Boulevard von Buenos Aires. Der Innenraum ist ein Rokoko-Wirbel aus Tischen mit Marmorplatte, Spiegeln mit Goldrahmen, dunklen Holztäfelungen und Tiffany Glasdecken. Die National Tango Academy und das Tangomuseum befinden sich im Stockwerk über dem Café, in dem im Untergeschoss Konzerte stattfinden.

Der Singer-Songwriter Acho Estol sagt, er habe die Tortoni in den 90er-Jahren entdeckt, als er sich für Rockmusik interessierte.

„Ich hatte es mir immer als einen staubigen alten Ort vorgestellt, der in der Vergangenheit feststeckt“, sagte er. „Aber ich habe meine Vorurteile beiseite gelegt und Auftritte einiger der großen Maestros gesehen – alte ‚Tangeros‘ wie Horacio Salgán und Osvaldo Pugliese – und habe jüngere Musiker, Journalisten und Tango-Historiker getroffen.“

Später spielte er dort mit seiner eigenen Band, La Chicana.

„Das Tortoni kommt in meinem Leben einer Tango-Universität am nächsten. Jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, komme ich vorbei, um zumindest ein „Café Solo“ zu genießen. Die Kellner sind jung und das Publikum besteht hauptsächlich aus Touristen. Jetzt bin ich der alte ‚Tanguero‘.“

La Ideal wurde 1912 eröffnet und ist ein Zufluchtsort voller Eleganz und ruhiger Gelassenheit im hektischen, verschmutzten Innenstadtviertel. Es wurde 2022 nach einer sechsjährigen Renovierung seiner prächtigen Innenräume wiedereröffnet, zu denen französische Kronleuchter, Buntglasfenster, Zedernholztäfelungen und Blattgoldarbeiten gehören. La Ideal wurde in mehreren Filmen zum Thema Tango verwendet und veranstaltet regelmäßig „Milongas“ – Tanzstunden und Übungsstunden, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

An einer der begehrtesten Kurven von Buenos Aires spielt der prosaische Name La Biela – „Pleuelstange“ – auf die vielen früheren Kunden an, die im Motorsport aktiv waren. La Biela ist bei wohlhabenden Bewohnern von Recoleta beliebt und bietet Steaksandwiches und „französische Croissants“. Die Terrasse wird von einem riesigen, langgliedrigen Gummifeigenbaum beschattet, der in den schwülen Sommern von Buenos Aires sehr geschätzt wird.

In La Boca in der Nähe des alten Hafens wurde diese schlicht aussehende Bar, die bei Einheimischen der Arbeiterklasse beliebt ist, 1905 eröffnet, nur eine Woche nach der Gründung des örtlichen Fußballvereins Boca Juniors. Neben Kaffee, Bier und „Cañas“ (lokales Feuerwasser) werden auch Speisen serviert, darunter „Parrilladas“ – gegrilltes Fleisch mit Würstchen und Innereien.

Nur einen Block von der Plaza de Mayo, dem politischen Zentrum Argentiniens, entfernt, liegt La Puerto Rico in der Calle Alsina, einer der ältesten Straßen der Stadt. Das Café wurde 1887 eröffnet und bei einer kürzlichen Renovierung wurde die schlichte Einrichtung beibehalten. Die neuen Besitzer haben die Tradition des Röstens von Kaffeebohnen vor Ort beibehalten. Wie in vielen alten Cafés bietet die Speisekarte eine Reihe von „Facturas“ (Gebäck) mit seltsamen lokalen Namen wie „Vigilante“, die an Polizeiknüppel erinnern, und „Librito“ oder „kleines Buch“ nach dem geschichteten Phyllo Teig.

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